（一）評價照片的標準
體育類照片有著相對特殊的評判標準，按我的觀點，足球照片應該滿足以下要求：
1． 主體聚焦準確，曝光合適。
2． 主體結像清晰，就是說動作要凝固住，不能因為快門太慢而拖出虛影，除非你想用這種手段體現動感效果。從我的經驗看，1/500秒的快門速度已經足夠達到這個要求了。
3． 有球！這是拍攝所有球類比賽的通則，沒有球的畫面讓人不知所云，即使動作再精彩，留下的也只是遺憾。
4． 主體在畫面上比例合適，不能過小。一般來說，橫幅照片的主體，至少要佔到照片的一半高度，如果再小，則畫面鬆散，主體不突出；豎幅畫面要求更高，否則上下的過大空間給人感覺很不舒服，這也是我後面推薦使用橫幅拍攝的原因。
5． 如果是純粹出於自己的興趣拍攝，那麼一場比賽留下幾個精彩鏡頭就應該算有所收穫了，但實際上更多的時候我們都肩負著記錄比賽的任務，這就要求我們必須把比賽中重要的事件，比如進球，慶祝等等拍攝下來，因為這對球員來講最有意義，這時，即使主體太小或者前景被人干擾也要硬著頭皮拍，就當作是突發新聞好了。同時，我主張盡量讓上場的所有隊員都上鏡，因為這是對他們所付出努力的合理回報。
6． 盡量拍正面。拍足球雖然不是拍人像，但沒有了表情的照片很難讓人覺得精彩，每次看照片時我們都會發出類似的感歎「這張動作抓的挺不錯，要是正面就好了」。但要注意，如果遇到有可能進球的射門等重要事件，即使是背面也要拍。
7． 背景虛化得盡量乾淨簡潔。但在有些情況下，把後面的橫幅或者助威觀眾做為畫面的背景也比較受歡迎，可以適當拍攝一些。
8．主體和球的位置要合適，最好有其他隊員做為陪體。
9．應該捕捉住球員動作最舒展漂亮的時刻，或者最激烈對抗的瞬間。
（二）器材耗材選擇
膠卷選擇：
1．沒必要用反轉——照片的好壞在瞬間的抓取，而不在色彩是否鮮艷。
2．建議用ISO400的負片，因為高速膠卷能給你帶來足以凝固住動作的快門速度，尤其是在陰天和鏡頭光圈較小的條件下，而這時你會發現，用100的卷拍出來的都是「印象派」作品。
器材選擇：
1．AF還是MF？我最早拍足球用的是鳳凰28－70，那就只能用廣角拍場面了。後來手動的70－210，甚至500/F8的俄羅斯折反都用過，感覺手動對焦並非不可行（我當時用折反也有一大半片子合焦），但是很難非常準確，而且耗費太大的精力，以至於沒法集中注意力抓取瞬間，因此，一定要用AF！
2．機身選擇：拍足球主要用光圈優先檔和伺服對焦，一部分情況下需要用曝光補償，對焦點只用中央的一點就夠了。一般的AF機身都能滿足這些要求，不過不同檔次的機身在對焦能力上有較大的差異，自然，好機器能給你帶來更多的好照片。
3．鏡頭焦距：考慮到遠近兩端的拍攝需要，我覺得100－400mm焦段是最適合在清華的球場以及類似條件下使用的。常見的鏡頭裡比如70(80)－200(210)，100－300，75－300等等完全都可以。因為足球場非常寬闊，所以大部分拍攝都是用鏡頭的最長焦段進行的，這時200mm就稍嫌短了。以西操的場地為例，沿著場地的短邊拍攝，中圈位置的人通過200mm鏡頭成像的大小只有橫片高度的一半略弱，處於勉強可以接受的狀態。如果鏡頭的長端有300mm，那麼就可以橫向照顧多半場， 400mm更是可以從底線後沿著邊線拍攝了，後面還要說到，這樣有不少好處。
4．鏡頭光圈：大光圈能更好的虛化背景，並且有助於提高快門速度，而且一般來講，大光圈意味著鏡頭檔次的較高定位，所以，盡量選擇大光圈的鏡頭。但這並不意味要用最大光圈拍攝，我倒是認為，即使你的鏡頭有2.8的最大光圈，在光線條件允許的情況下，最好也要收縮一兩檔來使用，這樣能夠增大景深，放鬆對對焦的要求，並且有助於改善成像的品質，當然，這同時也帶來了快門速度下降和背景虛化不夠的缺憾，但根據我的經驗，對ISO400的膠卷，即使光圈收縮到F8，在陰天的條件下，也能夠輕鬆達到500分之一秒的快門速度。因此我建議將F2.8收縮到F5.6，F5.6收縮到F8來拍攝。因此沒有大光圈鏡頭的影友也不用擔心，75－300 /4-5.6之類的便宜貨完全夠用，甚至我覺得在拍攝足球這一點上它們比70-200/2.8並不差，因為300mm的最長焦距相對200mm來講確實實用了很多。
5．需不需要用架子：用架子有兩個好處，第一，防止手震對成像清晰度的影響；但前面說過，快門速度盡量不要低於500分之一秒，所以對兩三百毫米的鏡頭來講，本身手震的影響就比較小。第二，穩固鏡頭，防止因為畫面抖動給拍攝造成不便；這對400mm以上的鏡頭是有好處的，但我感覺常用的兩三百毫米鏡頭幾乎不會受影響，而且獨腳架在快速切換拍攝方位和角度時也不夠方便，這是我後來棄而不用的原因。是否選用腳架還要根據大家的器材和體力做決定。
（三）拍攝選位
足球的拍攝選位比較靈活，主要根據以下幾個因素進行調整：
1．技戰術因素：雙方的大部分攻防都是在中場進行的，因此我比較喜歡的拍攝位置是中線兩端，如果是專門為某一隊拍攝的話，就需要根據場上的形勢做出調整了，比如本隊進攻得力時，位置可以稍靠前場一些，甚至可以站在對方底線進行拍攝，這樣有更多的機會拍到正面拼搶、突破的鏡頭；同理，如果對方攻勢更盛，那麼就要向己方底線收縮一些。
順便說說從底線拍攝與從邊線拍攝的優劣：從底線沿球場的長邊拍攝，背景較空，畫面乾淨簡潔，同時，因為比賽裡的帶球跑動大部分是沿縱向運動的，所以從底線更容易拍攝到朝向鏡頭的帶球動作，這樣帶球隊員和前後的防守隊員經常能構成不同的層次，而且往往互相之間動作搭配非常好。從底線拍攝的好處有很多，但這要求鏡頭有較長的焦距，同時，如果不是某一方占壓倒優勢的話，底線拍攝很難有太多的機會可以捕捉。
2．光線因素：逆光雖然能使主體與背景分離的更好，但考慮到大多數鏡頭的素質，我覺得還是應以順光拍攝為主，清華的球場全是南北方向而不是正規的東西方向，因此上下半場某隊的進攻方向往往一順光一逆光，可以在順光的半場多分配一些膠卷。
3．有關定位球：點球一定要拍，如果碰巧你在場地另一端的話，那麼只好鍛煉一下衝刺速度了。最好的拍攝方向是從球門後面稍遠處用長焦拍攝，壓縮罰球者和守門員之間的空間，製造緊張氣氛，同時注意收縮光圈以保證景深。當罰球者起腳之後按動快門，這時雙方的姿態比較生動，還能反映出球的運動趨勢。如果是自己隊伍被判罰點球，需要拍攝守門員的話，那麼可以從側面選位。推薦一個小竅門：這時可以一眼看取景器，一眼盯著罰球隊員的起腳時機，從而準確捕捉到守門員的動作。
剛開始拍攝足球時，我對發球門球、角球等定位球都比較感興趣，因為準備時間充裕，拍起來比較有把握，但照片上的動作往往並不舒展，尤其是球離腳之後，罰球者一般是鉤腳尖，腳踝內扣，而且有躬身的動作，看起來很彆扭。所以我並不建議大家拍攝定位球的鏡頭，如果一定要拍的話，那麼時機要選在球員觸球之前，身體呈拉滿弓姿態時。但守門員自己拋球開大腳往往動作很舒展漂亮，不妨一試。 |
